語言可以記載歷史。文字可以記載歷史。在某些時候，建筑，尤其是房子，也許是更好的注腳。譬如，古羅馬的斗獸場，被鐵蹄、鋼槍、火藥和大火焚毀的圓明園。有人說，建筑是凝固的藝術(shù)。其實，更確切地講，建筑應該是凝固的行為藝術(shù)。這里所說的行為藝術(shù)并不是現(xiàn)在流行的某些淺薄的、鉆到牛角尖的、匪夷所思的行為藝術(shù)。
我想探究一下建筑與文化、經(jīng)濟發(fā)展、時代、開放程度、人文、地理位置等方面的關(guān)系。我拜訪了在全國很有代表性的山東濰坊的十笏園，被譽為“民間故宮”的棲霞牟氏莊園和當年富可敵國的山東龍口丁氏的丁家大院，以及中國獨一無二的充滿歐陸風情的坊茨小鎮(zhèn)。
我先到了濰坊的十笏園。十笏園因其小，被人譽為“十笏”?！绑恕笔鞘裁?？古代大臣上朝面君時捧的那塊牌牌。也就是形容說這個園子僅有十個笏板那么大。夠小了吧。雖說小，但麻雀雖小五臟俱全。這院子又與“笏”相關(guān)，足以顯示它的檔次，如果不如此，人們怎么不說它是“十板園”、“十眼院”、“十指園”，或者“十掌園”。 作文網(wǎng)推薦，<A http://www.zequeka.cn>易優(yōu)作文網(wǎng)</a>，中小學生學語文閱讀寫作的好幫手
十笏園原是明嘉靖年間刑部郎中胡邦佐的故宅，清代被濰縣首府丁善寶重金購得，改建為私人花園。說十笏園小，小得恰到好處，緊湊而不擁擠，身臨其境，如在畫中。因了小，因了它的特色，十笏園在中國的園林建筑史上是占有一席重要之地的。十笏園雖小，但文化不小，內(nèi)涵不小，在這方寸之間，亭臺樓閣，假山池塘，曲橋回廊，亭榭書房樣樣不少。我們形容某個地方景色多樣，常說是“移步換景”，在十笏園，這換景何須移步，它是方寸之間都有景啊?，F(xiàn)在不是盛行微縮景觀嘛，與十笏園比起來，它們都是后來者。不要認為十笏園是以小取勝，這十笏園里的名人印記那是俯拾皆是，鄭板橋的梅、蘭、竹、菊，康有為先生住過的客房，康有為住過而題的“小書巢”客房，揚州八怪之一的金農(nóng)的白描羅漢石刻，大金石家陳介祺手書的“無數(shù)青山拜草廬”，清代狀元曹鴻勛所題的“四照亭”、“春雨樓”，董其昌、邢侗、李曄的手跡，更為珍貴的是園內(nèi)有一塊奇石，上有“鳶飛魚躍”四字石刻，是名副其實的大詩人韓愈的手跡，稀世珍品（只是這塊奇石不知是胡邦佐還是丁善寶弄來）。 在線作文批改系統(tǒng)，<a href=http://www.zequeka.cn/jiaoshoulanmu/>易優(yōu)名師作文批改</A>
看一下園子內(nèi)的景點吧，“春華（石榴）秋實（柿子）龍爪槐”、“一步三孔橋”、“鷹飛魚躍”、“船舫”、“畫廊”等等，哪樣沒有出處，哪樣沒有來歷，哪樣沒有深厚的文化底蘊。建在北方的十笏園，處處是江南的故事，說它是北國的江南，一點都不為過；說它是江南的一顆明珠遺落在這里也不為過。這里有保存完好的明清建筑。在北方，除皇宮、皇家園林外，目前保存完好的，成建制，成規(guī)模的明清民居那是很少見的了，由此也可以看到它的珍貴。
要探求十笏園的沿革和歷史形成，我們不但要從文化的角度入手，更要從時代、人物、地理位置、經(jīng)濟發(fā)展的程度入手。
十笏園的前身始建于明嘉靖年間，原主人是刑部郎中胡邦佐。明代，中國已經(jīng)出現(xiàn)了資本主義的萌芽，國家的開放程度較高，南北交流增多，而胡邦佐是讀書人出身的京官，身居要職，見多識廣，眼光自是不凡。濰縣地處山東的半島內(nèi)陸，自古經(jīng)濟發(fā)達，號稱“昌濰大平原”，八百里沃野，當然，也是兵家必爭之地。當時的濰縣，有“八百只紅爐，三千繡花女”的美譽，被譽為“小蘇州”。到了清代，十笏園被濰縣首富丁善寶購得，又加以改造，況且當時朝廷的改革派康有為（以后成了?；逝桑┖投〖矣薪煌?，具備了這些因素的園林，品味自然不俗。
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我去的時候，十笏園正在維修，謝絕游客，我因為有采訪任務(wù)，方才得以進入。原本濰坊市博物館也設(shè)在這里面的民居里。以前，這里有許多珍貴的文物，像鑄鐵的“千手觀音”、唐代大鐵佛，國家珍貴文物、鄭板橋手跡的“城隍廟碑”等等。當年如此布局，雖說有點不倫不類，但這些東西大多分布在民居里，十笏園是相對獨立的，對于游客來說，在觀園的同時，又可見識到一些珍貴文物，也是一件幸事。
經(jīng)有關(guān)同志介紹，我記住了園林的主人——濰坊丁善寶（后文中提到的龍口的丁家，與他有千絲萬縷的聯(lián)系）。
文化的傳承與經(jīng)濟基礎(chǔ)的關(guān)系也是極為密切的。記得有一句話說的是“窮文富武”，這句話的含義，不說大家都明白。經(jīng)濟基礎(chǔ)與建筑的傳承，體現(xiàn)在建筑的規(guī)格、品味和質(zhì)量上。經(jīng)濟雄厚者，建筑質(zhì)量自然要好一些，我們見多了一些古建筑，挺立數(shù)百年甚至上千年，除卻佛塔、寺廟等，有哪一處的主人當年不是經(jīng)濟雄厚的。像北京故宮宮殿里的金磚，是經(jīng)過二十六道工序精細加工而成，制成此磚的時間長達兩年，僅燒磚的時間就長達一百三十天，制成后還要在桐油中浸泡一百天，只有這樣才能做到“千年不毀”；對于普通百姓來說，能有一個遮風避雨的地方就不錯了，他們的茅舍能挺立多少年？
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那些在風雨中飄搖的房子是挺立不了多久的。
我搜尋過濰坊十笏園的前主人胡邦佐和丁善寶的資料，除卻他們與十笏園的內(nèi)容相關(guān)外，其它的少之又少。胡邦佐和丁善寶成就了十笏園，而他們也將隨著十笏園的傳承和延續(xù)而繼續(xù)傳承。
這似乎就是人與歷史，人與建筑，人與文化的關(guān)系，有點像纏樹的藤，只是我們已經(jīng)分不清到底誰是藤，誰是樹。
是夜，我趕往煙臺，爾后折道棲霞。
從煙臺趕往棲霞，那可是山連山，嶺接嶺。遠眺，西、南兩面皆崇山峻嶺，北面的山略微平緩一點。我是從東往西乘車而行的，至于東面的山勢如何，倒有點“身在此山中”的味道了。一路之上，我見過的廠子，大多是水泥廠，很多。我也就體會到了什么叫靠山吃山。 中小學生語文題庫，中小學學生語文試卷，就來<A hTTps://wEw.euzW.net/yUweNtiku/>易優(yōu)語文題庫</a>。
也就在這次旅行中，我方知道，原本馳名中外的“煙臺蘋果”，就產(chǎn)在棲霞?，F(xiàn)在的“煙臺蘋果”，已不僅僅限于棲霞，關(guān)于這個問題，那就是原產(chǎn)地地域保護的大的范疇了。我此次的棲霞行，目的并不在煙臺蘋果上。這個季節(jié)，還遠未到蘋果采摘之時，那些經(jīng)儲藏的蘋果，在我的眼中，早已讓位于桃子、杏子、李子等。我此次的目標是“牟氏莊園”。對于牟氏莊園，我原本是略知一二的，牟氏莊園的前主人，曾是中國北方最大的地主，擁有18萬畝土地山巒，5500余間房屋，家大業(yè)大的莊園城占地面積近30萬平方米。就這些，難道不會吸引我嗎？話題還是回到問題的本末——建筑。我要看的正是它們。
進得園內(nèi)，我卻有絲絲的失望，這難道就是中國北方最大的地主莊園？我知道，棲霞的牟氏原本是湖北省公安縣遷來，是棲霞的望族，曾出過不少的舉人和進士。出過舉人和進士的門戶，他們的莊園怎么就這么的沒有文化味？濰坊的十笏園的原主人丁氏，論財力、論影響，遠不如棲霞的牟氏，可十笏園內(nèi)處處是文化的影子，確切地講，進到十笏園，就像走進一部古色古香的書里。在這里，我卻沒有找到這種感覺，我突出的感覺只有這樣幾個字——土財主。
牟氏莊園的建筑不能說不好，可謂精工細作，建筑上也有特色，像“虎皮墻”（用鵝卵石沏成，做成許多圖案，就像現(xiàn)在的文化墻）、砌在墻外的煙囪、前窄后寬的甬道等等，建筑質(zhì)量也絕對有保證。牟氏莊園里有一處房子，用的瓦都在豆?jié){中浸泡過，包括地面上鋪的方磚，而且瓦下還覆蓋了厚厚一層木炭，能隔熱，吸潮，我就想，花費如此心血來建設(shè)，為何那只腳就不往文化的方向邁一邁。在這座莊園里，我沒有發(fā)現(xiàn)一處假山，亭臺，這些可都是文化的體征啊。在莊園里，我見過的最現(xiàn)代（當時）的東西是一株據(jù)說有200余年的藤蘿，我去時正開著一樹的花，我還在莊園里見過幾株有百余年歷史的牡丹和芍藥，都開著花。也許有幾件事，也可以說有幾處地方看出主人的品位，似乎與文化沒有什么關(guān)系，起碼拿我們現(xiàn)在的眼光看是這樣的。莊園里，西忠來書房屋頂上的屋面是單面的，墻后是公用的走道，道西是牟氏的另一個子孫的房子，下雨時，落在書房屋頂上的雨水都流到自己的院子里，知道這是為什么嗎？答案是“肥水不流外人田”。在另一處房子前，屋檐下落下的雨水都流到一個石臼中，這個石臼的底部，雕成了天圓地方的式樣，美其名曰“聚寶盆”。不唯這樣，在莊園內(nèi)，還有專門算卦占卜的房間。
還有一件事不得不說，這座莊園內(nèi)的牟宗樸還有一驚世之舉，公元1905年（清光緒三十一年），他為響應朝廷“捐官報國”的號召，保護現(xiàn)有財產(chǎn)，炫宗耀祖，花18000兩白銀捐花翎升銜三品兵部車駕司行走郎中加三級（實為從一品），拿現(xiàn)在的話說，可是省部級官員啊。牟氏莊園的原主人，祖上曾為官，但因故被貶，以致對仕途心灰意冷，加之牟氏是從湖北遷來，在當?shù)貙佟吧贁?shù)族”人士，做事自然不好張揚。不是有句俗話叫“人怕出名豬怕壯”嘛！
棲霞境內(nèi)崇山峻嶺，溝壑縱橫，交通不便，消息相對閉塞，一些新知識、新理念便相對緩了一步進入。財大氣粗的牟家，逐漸形成了自我封閉，自給自足的小社會體系。還有一點，清朝廷閉關(guān)自鎖，夜郎自大。當然，這是大環(huán)境了。在此天時地利人和的大的環(huán)境下，牟氏莊園建成現(xiàn)在的樣子，也就不足為奇了?？吹竭@里，莊園主人的品位我們不就一目了然了嗎。
我此行的下一站是山東龍口的丁氏大院。說到龍口的丁氏，就不能不提一下山東濰坊的丁氏，也就是濰坊十笏園的原主人。龍口的丁氏，和濰坊的丁氏同屬一個分支，到了龍口，經(jīng)努力，發(fā)達。被譽為“明清山東首富”。丁氏族規(guī)家訓曰：古今來多少世家無非積德，天地間第一人品還是讀書。由此看來，丁家還是把讀書作為第一要務(wù)的。富可敵國的丁家從不以財富傲人，卻以文化夸人：“庭有余香榭草鄭蘭竇桂樹，家無別況唐詩晉字漢文章?！?
看樣子，龍口的丁氏不會是以經(jīng)營土地為主，棲霞的牟氏號稱中國最大的地主，如果丁氏也以經(jīng)營土地為主業(yè)，那不是互相矛盾嗎。其實，龍口的丁家和棲霞的牟家還是有一些淵源的，他們曾為兒女親家。龍口的丁氏為人處事有一原則——以商養(yǎng)學，以學入仕，以仕促商?？吹竭@里，對于龍口丁氏為什么會成為“明清山東首富”也就不足為奇了。一切的謎團也就被這幾句話解開了。
龍口是一個沿海城市，風景秀美。在龍口的丁氏大院，我的感覺，那些院落，不是現(xiàn)在仿建，就是按現(xiàn)在人們的眼光重新修復過，再則，大部分的丁氏故宅已經(jīng)拆除，雖說保留部分，但不足以代表丁家家大業(yè)大的盛況，在某些方面，就不好評價了。不看也罷。
坊子踞于濰坊市南郊，古城距濰坊市中心僅十公里。
歐風流韻的坊子古城，現(xiàn)在叫“坊茨小鎮(zhèn)”（“坊子”在德語中發(fā)音“坊茨”），它始建于1898年，前后歷經(jīng)17年，是中國獨一無二的歐式建筑小鎮(zhèn)，具備德式建筑的多樣化、原真性、完整性和唯一性，數(shù)量之多、分布之集中、設(shè)施之完善、功能之齊全、風格之鮮明，堪稱一流，是國內(nèi)最為集中、保存最完好的德式建筑群。
坊茨小鎮(zhèn)的德式建筑群，面積約8平方公里，核心區(qū)1.5平方公里，以火車站為中心，向四周輻射，內(nèi)有德國的領(lǐng)事館、總督府辦事處、軍官別墅、德軍醫(yī)院、兵營、電報大樓、自來水廠、天主教堂、修女院、學校、藥鋪、旅館、孤兒院等等，均由德國設(shè)計師按歐洲（主要是德國）風格設(shè)計，經(jīng)德國建筑專家現(xiàn)場指導，由當?shù)毓そ辰ㄔ於?。
漫步坊茨小鎮(zhèn)，仿佛走進古老的德國小鎮(zhèn)，那103處德式建筑，有的精巧別致，有的厚重古樸，有的恢宏大氣，有的莊嚴華貴，一座一個樣，絕無雷同。那些黃色的砂漿拉毛的墻面、紅色的板瓦屋頂、變化多樣的山花和山墻、開圓形或六邊形的老虎窗、蘑菇石券窗及局部裝飾、陡峭的蒙莎屋頂、半露木構(gòu)架、高聳的塔樓、跳動的小尖塔和尖頂、紅色的牛舌瓦，均彰顯著鮮明的德意志風格。
坊茨小鎮(zhèn)的德式住宅，都沒有內(nèi)院。房屋結(jié)構(gòu)底層用磚石，樓層用木架構(gòu)，木質(zhì)的構(gòu)件外露，裝飾效果極強。所用的磚，取代當時中國傳統(tǒng)的青磚，改用紅磚；基座用粗石砌筑，屋頂大多采用跌檐式和雙坡屋頂?shù)慕M合形式；德式住宅、辦公建筑都有壁爐，都有前后門、地下室。地下室四周留有通風口，都鋪有木地板。
三馬路西段的德軍司令部舊址，建于1903年，是六面坡牛舌瓦頂，高11米，面闊15米，坐北向南，科斯林門柱廊檐向內(nèi)過渡到主客廳。二樓的東墻有一造型獨特的窗子，這便是德式建筑中著名的“凸突窗”。據(jù)說，德軍司令部舊址與青島福山路一號著名的康有為故居是一張圖紙，兩座建筑是姊妹。德建的坊子火車站，始建于1902年，平面為T型，以山墻面為立面，強調(diào)立面裝飾，繼承了德國本土沿街建筑以連續(xù)山墻面組成正立面的傳統(tǒng)手法。德軍醫(yī)院，墻體70厘米厚，地板下面有深達一米的隔溫層，填滿爐渣和石灰。醫(yī)院東面的二層樓樓梯是轉(zhuǎn)角的，木制的護欄扶手，均人工雕刻而成，是著名的鶴頸彎造型，此造型不僅在我們國內(nèi)獨有，就是在德國，也是比較罕見的。
值得一提的是，著名的南洋兄弟煙草公司也是在坊子起家的。
寫到坊茨小鎮(zhèn)的古建筑，不能不提一下坊子古城的排污管道。坊子古城的排污管道，雖縱橫交錯，使用百余年，但從未淤堵過，德國人當年設(shè)計理念的超前性和嚴謹性可見一斑。據(jù)說，直到今天，坊子古城的人都不清楚排污管道的脈絡(luò)和走向。
坊茨小鎮(zhèn)的建筑群之美，不在于單體建筑或雄偉或精致，而在于其質(zhì)樸、實用、嫻靜、不求奢華、但尺度適中的整體風貌。直到今天，坊茨小鎮(zhèn)的天際線仍是中國古鎮(zhèn)中保存最好的。如果要拍攝電影或電視劇，從任何一個角度去拍攝，背景都不會有現(xiàn)代的高樓大廈。
一圈下來，我的思緒難平，看一下，這些建筑的主人公哪個不是當年響當當?shù)娜宋?，可現(xiàn)在，他們都到哪里去了？一抔黃土啊。相對于歷史，相對于這些讓人或褒或貶的建筑，他們不是過客又是什么？我想到了一句話——誰非過客，花是主人。對于歷史，對于時空，退后一步講，對于形形色色的文化和建筑，我們是什么？
我們也是過客。僅此而已。
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